Está formada por 6-8 capas de células córneas superpuestas cuyos bordes libres se dirigen hacia la punta del tallo16. Protege la corteza subyacente y actúa como una barrera física frente a las agresiones externas2.

Se consideran 2 partes: una cutícula externa, o exocutícula, y una interna, o endocutícula.

Externamente se dispone la capa-f, íntimamente unida a la cutícula por enlaces covalentes5. Se trata de una capa monomolecular del ácido graso ramificado 18-metílico del ácido eicosanoico, de naturaleza intensamente hidrofóbica5, considerada por algunos autores como una protección natural o sistema natural acondicionador del cabello14.

Una cutícula sana tiene un tacto suave, permite la reflexión de la luz, haciendo el cabello más brillante, y limita la fricción entre los tallos pilosos16,19. Es la responsable del lustre y la textura del pelo10. El atractivo visual y táctil del pelo se deben principalmente a la disposición de las células córneas de esta capa1, que permiten que cada cabello se deslice sobre el vecino suavemente.

Las fuerzas de fricción del cepillado, el peinado, el secado con secador y los productos alcalinos provocan la disrupción cuticular, dañan la cutícula5,10,20 y pueden comprometer la función protectora de la misma15.

La corteza constituye el grueso del tallo piloso queratinizado y es la principal responsable de las propiedades mecánicas (resistencia y elasticidad) y del color del pelo2,16, por lo que gran parte de los cambios cosméticos se van a producir en ella. El tintado, el rizado o el alisado de carácter permanente producen reacciones físico-químicas que suceden en el corteza15.

La corteza está formada por la estrecha unión de células corticales elongadas, en cuyo interior se encuentran los filamentos de queratina, orientados paralelamente al eje longitudinal del tallo piloso16, y la matriz amorfa de proteínas de alto contenido en azufre en la que se hallan embebidas las cadenas alfa helicoidales de queratina19.

Las queratinas son un grupo de proteínas complejas2. La unión de un polipéptido de queratina ácido con otro básico da lugar a fuertes cadenas polipeptídicas de queratina, conocidas como protofilamentos2,21. Múltiples protofilamentos componen una cadena de queratina que contiene gran cantidad de residuos sulfurosos de cisteína2,15, a través de los cuales se unen cadenas adyacentes mediante enlaces disulfuro covalentes, que originan una fuerte reticulación entre cadenas de queratina vecinas22, dándole elevada estabilidad física y química2.

Los enlaces disulfuro proporcionan gran parte de la forma, la estabilidad y la textura del pelo15, y le confieren elasticidad, haciendo posible que el pelo mojado con agua se estire hasta un 30% de su longitud original sin que se dañe1.

Además de los enlaces disulfuro, entre las cadenas de queratina se establece otro tipo de uniones químicas más débiles: fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrógeno y enlaces salinos22.

Solo los pelos terminales pueden tener médula central15, la cual puede estar presente de manera continua, extenderse intermitentemente en el interior del tallo piloso, o bien estar ausente19. Está formada por células especializadas con espacios de aire entre ellas15. Desde el punto de vista cosmético, la médula no desempeña ninguna función16, o es muy pequeña2.

Se aplican sobre el cabello limpio. Se usan como un champú y se aclaran con agua. Las demás formas cosméticas (lacas, sprays, etc.) persisten tal cual, hasta el nuevo lavado.

Se usan para realzar el color y modificar o difuminar canas14,15, aunque no pueden aclarar el pelo ya que no contienen ningún blanqueante en su composición10. Se caracterizan por ser de bajo peso molecular, lo que permite su difusión a las capas medias de la cutícula sin unirse con firmeza a la proteína del cabello14.

Los colorantes semipermanentes más empleados son lo nitrotintes25 no iónicos a los que apenas les afectan las cargas negativas existentes en la superficie del pelo, lo que unido a su tamaño relativamente pequeño, les permite penetrar a través de la cutícula14, sin que el proceso de teñido implique ningún tipo de reacción oxidativa15.

Por lo general, el color dura entre 6-8 lavados con champú14. El lavado abre la cutícula, permitiendo al color escaparse al ser este soluble en agua14.

Contienen un 2% de peróxido de hidrógeno y bajos niveles de alcalinizante (generalmente monoetanolamina en vez de amoniaco), por lo que la penetración del producto en el pelo es más eficiente que en los no oxidativos, pero menos eficiente que en los permanentes14. Tiene un mayor efecto colorante, por lo que se emplea para potenciar y dar brillo al color natural y cubrir hasta un 50% de las canas, pero apenas tiene potencial de aclaramiento del pelo14.

Es necesario mezclar los diferentes componentes del producto antes de su aplicación14.

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  Tinte: en una base de tensioactivo se encuentran los precursores del tinte (un oxidante, habitualmente peróxido de hidrogeno) y un alcalinizante (amoniaco o monoetanolamina). Generalmente es crema o líquido14.

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  Activador: disolución estabilizada de peróxido de hidrógeno14, generalmente líquida, que promueve la oxidación de los precursores del tinte.

La mezcla se aplica sobre el pelo preferiblemente sucio, para que el sebo existente preserve el cuero cabelludo de las sustancias agresivas, y se la deja actuar entre 20-40min antes de ser aclarada con agua15.

Los tintes líquidos son más fáciles de mezclar, si bien las cremas se pueden aplicar con menos pérdida de producto14.

Es necesario repetir el teñido cada 4-6 semanas para recubrir el pelo de nuevo crecimiento10,14.

Aunque en productos cosméticos en general las causas de dermatitis alérgica de contacto se reparten, según diferentes estudios, entre metilisotiazolinonas, p-fenilendiamina (PPD) y mezclas de fragancias, en este orden, el principal agente en los tintes es la PPD30.

En un reciente estudio, de 2.939 pacientes consecutivos de 12 clínicas de dermatología a los que se les hicieron pruebas de contacto a componentes de tintes, se encontró un 4,5% de positividades a la PPD, y un 0,1% al resorcinol31.

Los principales agentes productores de dermatitis alérgica de contacto por los tintes son las moléculas del grupo «para», especialmente la PPD, así como sus derivados onitro-p-fenilendiamina y para-toluenediamina32–34, que son altamente sensibilizantes. Se encuentran presentes en mayor medida en los tintes más oscuros35.

Durante el teñido del pelo, en condiciones normales de exposición, el 1% de la dosis aplicada de PPD penetra en la piel. Un 80% de la dosis que penetra se convierte en monoacetil-PPD y diacetil-PPD por la enzima n-acetiltransferasa. Estos derivados se unen a aminoácidos específicos, formando complejos responsables de la sensibilización36.

Sin embargo, se puede considerar, dadas las publicaciones al respecto, que los tintes capilares ocasionan muy pocas reacciones adversas (una por millón de aplicaciones)37,38.

Paradójicamente, diferentes estudios muestran que la prevalencia de las reacciones alérgicas al PPD parecen haber disminuido en los últimos años, mientras que el consumo mundial de tintes para el cabello ha aumentado39. En la UE, el PPD se describió como el quinto alérgeno más frecuente entre 1985-1990, y como el decimoquinto más frecuente en el periodo de 1991-199640. Esta tendencia se ha ido manteniendo en los últimos años, observándose una reducción de la prevalencia desde 1969 a 200134,41.

Del mismo modo ha disminuido la dermatitis de contacto entre los profesionales de la peluquería, debido probablemente al uso de guantes de neopreno como protección42,43.

No obstante, el aumento de la moda del body art, junto al del empleo de tatuajes temporales que contienen colorantes PPD como la henna negra, parece jugar un papel importante en la iniciación de las reacciones alérgicas de contacto a los tintes capilares44–47.

Según el Panel de Expertos de Ingredientes Cosméticos, el 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol y su sal, el sulfato de 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol, que se utilizan como agentes de acoplamiento en los tintes oxidativos para el cabello, son seguros, si bien no se deben utilizar en otros productos cosméticos en los que se pueden formar compuestos N-nitrosos48.

De forma ocasional se han descrito dermatitis alérgicas de contacto a algunos componentes de los tintes temporales, como la quinina49.

El eccema se localiza en el punto de aplicación del producto y los lugares próximos más sensibles, como son los párpados, y solo en casos excepcionales pueden aparecer síntomas graves y extensos, como el edema facial14 o el eccema diseminado.

La capacidad carcinogénica de los ingredientes de los tintes capilares ha llamado la atención de toxicólogos y epidemiólogos desde hace décadas, ya que los tintes oxidativos están formulados con compuestos que pertenecen a la gran familia química de las arilaminas, que incluyen importantes sustancias carcinógenas para los humanos (bencidina, 4-aminobifenilo y 2-naftilamina).

Sin embargo, en la profunda revisión realizada por Nohynek et al. sobre los distintos estudios llevados a cabo sobre carcinogenicidad de los tintes capilares en humanos y otros mamíferos (de laboratorio y de exposición ocupacional), se concluye que cuando se toman los resultados de todos ellos conjuntamente se observa que toma peso la evidencia de que los tintes capilares no poseen riesgo carcinogenético39. La ausencia de riesgo de cáncer para los consumidores por el uso de tintes capilares oxidativos ha sido confirmada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS y por la Agencia Reguladora de la UE38,50.

No obstante, el estudio llevado a cabo recientemente por Couto et al. en Brasil51 parece confirmar la hipótesis de que la exposición a tintes y productos alisadores en las madres gestantes puede estar implicada en la etiología de la leucemia en niños menores de 2 años.

Con respecto a la legislación de los tintes para prevenir sus efectos secundarios, recientemente se ha publicado en España la orden SSI/771/2013, de 6 de mayo, modificando los anexos ii y iii del Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos52, cambiando tanto el número como las concentraciones de los productos.

El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, recopiló en su día en un solo texto toda la normativa vigente en esta materia, e incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, y sus posteriores modificaciones. A lo largo de los años siguientes se fueron incorporando nuevas normativas comunitarias (Comisión Europea, Estados miembros de la UE y las partes de la industria interesadas), así como por sucesivas órdenes que han modificado sus anexos. Con la última modificación, a partir del 1 de septiembre de 2013 no podrán ser vendidos o cedidos al consumidor final productos cosméticos que no se ajusten a lo establecido en esta orden52.

Se aplican un tiempo variable en función del color previo y el grado de decoloración deseado. Se neutraliza en el momento deseado para evitar mayor toxicidad sobre la fibra capilar.